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Zara、H&M、Gap、优衣库等品牌遍地开花

Zara、H&M、Gap、优衣库等品牌遍地开花

作者:admin    来源:未知    发布时间:2019-05-19 20:57    浏览量:

  2019年3月13日,“2019中国服装经济论坛”在上海国家会展中心举办,雷迪波尔服饰股份有限公司副总裁卢山作《构建打动千禧一代的时尚生态圈》主题分享。

  讲到服装销售,就会谈到代际关系。我们现在所谓的代际,其实是按照美国的商业逻辑派生出来的。

  本来应该是千禧一代是我们现在消费的主力,因为从年龄来说,从他们的消费实力和潜力来说,

  “婴儿潮”一代,在国外基本上已经是绝对的消费弱势了,但是在中国,居然还有很多人在消费。

  1965-1980年出生的这么一代人是绝对的消费主力,是绝对国内品牌的消费主力。

  为什么本来应该成为消费主力的千禧一代,在中国的服装品牌里面,他就成了一个消费弱势呢?

  这是因为我们大多数服装品牌的经营者,本身就是60年代、70年代出生的,和我年纪差不多的,

  所以他们认为的高大上就是高尔夫、直升机、高级酒店。高尔夫他没打过,直升飞机他也没坐过,

  在中国整个社会经济非常落后的时候,高档跑车、高级酒店、高档会所是我们每一个人的梦想。

  他认为你这个东西是很没有道理,甚至根本没法跟你交流的。什么叫他们的高大上呢?

  王思聪受欢迎不是因为他有钱,而是他从事的事情是我们年轻人喜欢的:中国电竞,王思聪的队得了一个冠军,网上全炸了,老年人根本不懂,不知道为什么;

  Facebook的老板扎克伯格,你觉得他穿的时尚吗?按照传统观点来看,一点也不时尚,但是运动本身很酷;

  还有就是纹身,在千禧一代眼里很酷,但是在传统观念中,不但不酷,还很另类。

  所以,现在千禧一代和我们老一代人的观念根本就格格不入,所以我们国内品牌几乎无法打动他们。

  我们刚才说,无论从年龄来说,还是从消费能力来说,千禧一代都应该是消费主力,但是在中国非常不幸的是,他们没有成为消费主力,至少没有成为我们中国品牌的消费主力。

  第二,自我意识很强烈。什么东西首先都围着自我,而我们老一代不是,老一代想的是社会怎么看我?

  这个高消费跟我们传统理解的高消费是不一样的。我拿这样一张图,每年双十一都是他们的消费主力,剁手。

  我问了很多,甚至是家庭条件不好的农村的孩子,你在上大学的时候,会不会花两千块钱买一个包?

  他跟我们那个时代,伴随着战争、饥饿、国家变动是完全不一样的,所以他心理晚熟。

  这是他们与生俱来的,他们从来没有像我们那代一样,70后出生的、60后出生的,

  但是在中国,跟全世界所有国家的代际都含有一点不同,千禧一代大的方向跟国外是一样的,

  大家是求异的,不是求同的。你看,我今天穿的衣服,跟杨会长穿的衣服都一样,让细节上我们的品质更好,年轻人根本不在乎这一点。

  发朋友圈,一定要有主题性。我们可以从很多大牌的变化当中能够看到这两个特征。

  前两年我们国外的设计师会拿出一些很有童趣的设计,结果遭到很多老板无情的打压,你是卖给谁的?你是做童装的吗?后来卖的很好,大家渐渐知道原来这是千禧一代的特征,因为他们没有安全感,不想长大,晚熟,所以他需要童趣的产品。

  我现在拿的是李宁和波司登,他为什么去年发展的很好?因为到国际走秀,在国外有了影响力。年轻一代对国际化的要求非常高、非常大,哪怕我是小镇青年,我也希望跟米兰那个小镇一样,这是年轻人的思维特征。

  这也是我们国内品牌为什么现在只能走进小镇,只能卖给小镇里面老年的主要原因,因为信息不对称。现在因为互联网信息已经很对称了,所以高性价比是非常重要的。什么渠道能够吸引千禧一代?我们刚才说到了产品,产品有了之后怎么去卖?在什么渠道去卖?

  第一,肯定是线上线下,他的生活方式,千禧一代买东西基本上很少到商场,商场几乎是不去的。那么两个地方,一个是购物中心,一个是线上。购物中心是去吃饭,顺便买件衣服;网购是因为打游戏的时候顺便买件衣服,永远不可能把买衣服作为主因。

  第二,要有个性化的店铺,我经常跟很多老板在这个问题上有很大的冲突。大家认为我们的店铺要一致,要一模一样,还讲我们的VI形象怎么样。但是现在年轻人希望每个店铺都有自己的特色,有一家店,这个店一年销售五千万,每个店铺都完全不一样,但是你能看出是他的东西都是根据当地的特色进行不同的装修、不同的设计,这个真正叫做千人千面了。

  下一个问题,关于推广,现在最有效的就是线上推广。我们这几年,在传统媒体的投入逐年下降,因为年轻人根本不看传统媒体。跨界合作,这点我想我们对千禧一代的认知,现在跨界合作已经越来越多。刚才肖总也在讲,赵老师也在讲,跨界合作为什么是这样的?因为对于年轻人来说,对于千禧一代来说,哪怕我们买一瓶可乐,上面有一个其他品牌也觉得很牛,可以在网上秀一下,所以跨界合作越来越多。从服装和服装的合作,服装和饮料的合作,箱包和服装的合作。

  总的来说,我们要回归产品,回归常识。中国服装的品牌在过去的发展中走出了自己的独特道路。

  对中产阶级来说,国外品牌Zara、H&M、Gap、优衣库等再熟悉不过。中国算得上是世界最大的服装消费市场之一,而我们在商场里看到的大部分服装品牌都来自国外。别说没有国际品牌,连与日韩相比,如依恋、Teenie Weenie、Honeys等都相差甚远。

  90年代末我国服装品牌开始兴起,迅速更新了国人的购衣习惯。当时的大牌子,如班尼路(香港)、李宁、美邦等,还有一些外资背景的ONLY、VERO MODA、真维斯等在国内市场风生水起。

  2012年班尼路门店数为4044家,2015年只剩2849家,衰退速度令人叹息。而相对应的是,日本品牌优衣库大中华区将以每年100家新店的速度扩张!

  作为港资公司,班尼路从上个世纪90年代开始火。那时候的大陆,商场极少。有了班尼路让大陆人觉得去门店买衣服是一件很值得炫耀的事。为带来了先进的设计和零售理念。班尼路并忽视了市场的快速变化,他的的模式很快被大陆品牌复用,内有大陆新生品牌,外有国外品牌进入,逐渐离开大众视野。

  李宁失败的原因跟班尼路有些相似,他们都是在中国经济上升期出现的品牌。本土基因对中国环境有很强的适应力,但环境变化后,市场与国际环境接轨后,品牌劣性浮现出来。盲目扩张带来了产能过剩,积货囤货,花力气搞促销,迟迟没有新品上线,利润亏损。

  李宁提出要占领“90后”市场。这样的话说出来就是可笑,因为“90”后并不是什么特殊人群,他们只是新一代人而已。试问谁不想抢占最新一代消费人群?这只是品牌升级、和成功的一个标志而已!

  一个短短20年历史的品牌,李宁真的想多了。他忽视了这个时候国内市场的开放,国民经济有很大提升。市场发生剧烈变化时,要做的不应该是向前迈大步,而是稳定已有的市场阵地。毕竟,面对有50年历史的耐克,和90年历史的阿迪,李宁显得既陌生又幼稚。最终李宁不仅没有在国际上抢到一杯羹,连自己传统的阵地,也被阿迪、耐克瓜分。

  而值得深思的是,在李宁的市场调研中,发觉自己的用户,始终是中年为主。花了这么大力气,“90后”还是不买账!回想一下自己的学生时代,买得起阿迪耐克,很少有人会选择李宁。“90后”消费群跟任何一代人都一样,认得是心中最好的品牌,而不是什么针对性策略。

  90年代末,继班尼路之后,真维斯、美特斯邦威、以纯、ONLY(丹麦)、VERO MODA(丹麦)等品牌也发展不错。而这些品牌像约好似的,在2010年后都明显衰退。

  我们可以看到,其中一个关键点是90年代后期,这之前人们购买服装大多来自广东集贸进货层层倒卖,没什么品牌可言。但从这以后,中国迎来了经济上升最快的一个时期,人们的原有生活方式受到极大的冲击。

  90年代后期,中国人手里终于有了闲钱,人们开始追求生活品质。商场、服装门店数量大涨,“名牌儿”的概念甚至比现在人来说还要重要。穿“牌子”是一种流行和时尚。与此同时,国内的服装品牌雨后春笋般的出现,争抢这一时代红利。

  依靠特许经营模式、联名设计、集合店、明星代言等方式,当时的服装店开得如火如荼。经济发展初期,国外的品牌对大部分国人来说接受起来有些难度,同时也不容易进入国内市场。所以本土化的品牌,只要样式好一点、价格能接受,就能被消费者认同。

  在特殊的市场环境下,品牌公司不费大力气尝到了甜头。而市场环境发生变化后,特别是近些年趋于正常和稳定后,本土品牌的真实水平显露无疑。稳定的环境让人回归理智的消费习惯,中产阶级不会因为“名牌”二字而盲目消费,同时国外品牌大量进入,多了比较和选择。经济增长后让国外品牌显得“平价”,国内品牌价格优势不再。款式跟不上流行,差强人意的设计水平越来越不受认同,人们对服装的喜好慢慢归于简洁、合身、得体。对市场反应慢、定位不清,没有核心竞争力的品牌终将被时代所淘汰。

  大家能看到的,Zara、H&M、Gap、优衣库等品牌遍地开花。从我自身购衣经历上来看,我个人喜欢的日本品牌snidel。两三年前买snidel的衣服,北京只有部分大悦城有门店,且轻易不打折,一条连衣裙差不多1000以上。好多人会找日本代购或是使用日本代理网站网购寄回。过程繁琐且寄回时可能都换季了(T﹏T)。但短短两年时间,snidel各地门店数量增加不说,还入驻了天猫开通微博微信,网店衣服几乎是门店的6折。并在网站上清晰标出日本免税店的位置,可谓贴心。国外服装品牌在国内越来越受欢迎,这样也让他们越来越重视中国消费者,不断增强其在华竞争力。

  作为一个有关设计的公众号,却现在才讲起设计。不是因为不重视,而是设计本来就不是单独存在的命题。设计是要给人用给人穿的,要想做出好的设计必须先知道用户群是谁。很遗憾的是,国内品牌的通病就是定位不清!所以根本怪不到设计师的头上!

  究其原因,其实还是对市场的浅短认知造成的。相对应国外品牌的优秀之处在于一直重视市场,对市场的反应极快。而中国大部分品牌都谈不到反应这一步,对国内市场环境的优秀适应性,让他们误以为是靠自己的能力取得的巨大成功。品牌这样的固步自封让他们不重视市场,武断的对市场作出判断,如李宁的“90后”策略,忽略对用户的分析及自身清楚定位。

  举几个好的例子,江南布衣和茵曼都是定位清晰的品牌代表,他们的衣服设计大多是纯棉、纯麻的古朴风格。在细分需求中稳步发展,让他们获得消费者的认同。而近些年出现的一些设计师创立的独立品牌,更是将个性需求极致满足。

  其实消费者在看到衣服的那一刻,就清楚适不适合自己。小S就经常说:“这件衣服上写着我的名字。”没错,比如我上身瘦、腿长但是腰粗。snidel连衣裙的设计大部分是高腰上身短下身蓬,能很好的遮挡我身材上的缺点,放大优点。复古的感觉我本人也是很喜欢,所以衣橱里大部分连衣裙都是snidel的。

  好多人在谈到一些“老牌子”衰落的原因,都会说到没有重视网销平台。我并不完全赞同,因为对于大的服装品牌来说,互联网更多充当了一个销售渠道。

  传统服装品牌受到互联网的影响,远远不是一条销售渠道没有通那么简单,而是淘宝网店的兴起。这一个新的消费者购物习惯,当然也是与设计有着莫大的关系。人们疲惫与奔走一天商场却可能毫无所获,厌倦了品牌的低性价比,最重要的是门店品牌的服装设计同类化越来越严重,好像都是给高中生准备的一样。

  2010年以后,淘宝兴盛起来,扶持了卖个性淘货的买手、低成本自生产的小作坊、优秀独立设计师品牌、以及韩国东大门代购等。这些多彩多样的服装一瞬间征服年轻女性。也诞生了一系列优秀淘宝店家。淘宝服装设计风格多样,复古风、森女风、韩版、英伦风、欧美定制等都是宝贝描述常用词汇。不同于商场内门店同类化,淘宝店铺服装多样的设计风格满足了新一代年轻女性的爱美心理。

  跟实体品牌一样,淘宝品牌也经历了质量问题、设计同类化问题。但网店的好处是扁平化经营,品牌管理者可能也是客服也是设计师。所以能更准确的了解消费者,对市场做出反应。这些年淘汰了一大批劣质店家,也留下了清晰定位且有设计独特风格的店铺。彼得潘大叔的淘宝店很多人都熟悉,设计风格是文艺女青年的最爱,请来张辛苑为服装拍照也是合适不过。照片拍摄质量也是上乘之作。想想以前多么受歧视的“淘宝模特”现在女神也来做。由此可看出,淘宝服装店铺跟实体品牌本质上都一样,品牌之路不问出身,没有捷径。

  这里不得不提“网红鼻祖”张大奕以及罗志祥的女友周扬青,她们都是销售额过亿的淘宝服装店主。他们微博百万粉丝,用自己的生活方式感染吸引粉丝,带来网店销售额。其实到了他们的店铺你会发现,主导销售的并不是独创设计,相反是“翻版设计”。是与一些大牌及其相似的翻板制作,“拿来的”设计有保证性价也又高,年轻女孩们自然喜欢。不过我认为这也是特殊市场特殊方式,未来这样的大V店铺一定是与优秀独立设计师紧密联系在一起的。

  说了这么多,只想强调一点,网店的竞争力真的不是网销渠道这么简单,而是因为他们对市场的把握,对消费者的了解,应运而生的新鲜有活力的设计。

  回到国人的消费心理,在经历了多种消费方式的洗礼——对牌子的迷信、买牌子的荣耀感、网店低价陷阱等等。这些障眼法消失后,人们更加理智,更希望买到适合自己的衣服,而不是别人穿什么我买什么。淘宝店实体店品牌的平等竞争是趋势,现在品牌们想升级凭的就是实打实的实力。

  总有人抱怨,现在买个水杯都宁愿国外代购。其实多么可悲可叹,二战过后,日本的处境还不如中国,现在的发展我们却不能相比。中国坐拥这么大的消费市场,是可以有自己引以为傲的品牌的,要有那么一个品牌,让国人感觉穿出去不丢人。我们不光要made in china,也要design in china!我深深相信,未来一段时期必将有真正优秀的品牌出现,因为,国人正等着呢。

  几年,中国本土服装品牌争相进驻国外市场。今年,中国本土服装品牌JNBY江南布衣正式进入美国市场,入驻西雅图Pacific Place购物中心;栋梁在洛杉矶开设游击店;圣迪奥在法国开设了首家专卖店,安踏也首次进入美国市场。而在此之前,还有ICICLE、匹克、李宁、波司登等进驻海外市场作为先驱。盘点2015年10场经典的商业战争,看资本是如何搅动商业起伏中的那些铁与血。

  近日,据美国媒体报道,中国本土服装品牌JNBY江南布衣正式进入美国市场,入驻西雅图Pacific Place购物中心。

  据悉,江南布衣是一家创立于1994年的本土设计师品牌,2004年开始拓展海外市场,目前,江南布衣拥有超过700家分店,主要集在中国国内,部分在欧洲、亚洲其他国家和加拿大。其美国店由SightClassic公司代理,SightClassic方面称这是江南布衣在美国的第一家店。

  然而,据有关消息称,严格意义上讲,这并不算江南布衣的第一家美国店。2009年它曾在纽约SoHo区开了一家临时店(pop-up store),几个月后发展成为200多㎡的旗舰店,该店铺在两年后关闭。

  作为国内经营本土设计师品牌买手集合店的先行者,栋梁很低调,其联合创始人Tasha曾形容他为“微小而精美”。

  今年年中,栋梁带着8位中国独立设计师品牌来到美国洛杉矶,与美国买手店H.Lorenzo联手打造了为期3周的“PORT”洛杉矶游击店,还与时尚买手店集成电商Farfetch同步在其网站上推出了H.Lorenzo x DongLiang专属页面。

  据悉,栋梁创建于2009年,它在推广中国设计上有过很多不同的尝试:比如联合中国设计师品牌SARAYUN,法国童鞋设计品牌Monkies Shoes等创立独立慈善公益Label“3 People”,中国设计师张达以凯歌香槟为灵感创作的“没边Boundless”,中国设计师与百事、与德国美诺Miele等品牌的合作。

  S.Deer,南京服装品牌,由蔡公和在1994年创立,近期,他通过旗下2014年4月成立的分公司圣迪奥国际有限公司,进驻法国。

  圣迪奥2015/16秋冬系列以中国市场为主的圣迪奥开始有意开拓国际市场,品牌在巴黎第一区的歌剧院大街17号开设法国境内的首间专卖店。这个中国本土服装品牌旗下拥有S.Deer/Concept女装系列和S.Deer/He男装系列,其新店位置原址是Nicolas门店,与Pierre Hermé、Camaieu、Devred等品牌为邻。品牌的目标消费者是年轻职业人士。

  新店面积约为150平方米,用于销售品牌以艺术和文化为创意灵感的休闲优雅时装系列。

  在拿下本土品牌市场第一之后,一直强调立足本土市场的安踏似乎有了开拓海外市场的打算。12月20日,安踏为NBA球星克莱·汤普森打造的正代签名战靴——KT1正式发售。汤普森今年2月刚刚签约安踏,KT1不过是安踏实力无价签名球鞋系列中的一款,但是,与以往签名球鞋不同的是,这是安踏首次踏入美国市场。相较于较早涉足海外市场的李宁和匹克,此前,安踏仅通过分销商涉足东南亚、东欧及中东市场,但收入基本可以忽略不计。

  为了实现中美同步发售,安踏与美国两大渠道平台DA和CHAMPSsports合作,在美国地区线产品。其中Champs sports是全球最大专业体育运动用品网络零售商Foot Locker旗下开设的网店,同时拥有超过550家实体店。

  2012年7月,Bosideng波司登伦敦店正式开业,正式迈开国际扩张步伐。2013年,波司登国际控股有限公司英国公司表示要登陆美国市场,这一打算在一年后得以实现,位于曼哈顿联合广场的Rothmans男装专门店的游击店终于开门营业。

  波司登创始人、董事长高德康也参与了新店剪彩,高德康表示希望在美国市场获得成功。据悉,波司登伦敦店和美国曼哈顿店铺均不采用租用方式,而是直接购买不动产。

  2013年12月,在巴黎16区RaymondPoincare大街的77 号,这栋奥斯曼风格的建筑成为ICICLE之禾的巴黎公司所在地。据悉,开幕当天,巴黎时装界和政经界的众多名人来到此处,其中包括巴黎副市长Christian Sautter与中国驻法兰西共和国使馆公使参赞吴喜林,都专程为ICICLE巴黎公司正式开幕剪彩。

  据了解,1997 年,ICICLE 成立于上海,这次ICICLE落户巴黎,成为了业内的热点话题,它标志着国内外时尚产业结合新模式的诞生。

  在国际品牌的步步紧逼下,匹克将目光瞄准海外市场,为了更好的开拓美国市场,匹克分别于2010年和2011年在美国洛杉矶设立匹克美国研发设计中心和匹克美国分公司,经过美国分公司一年多的筹备,以及聘请知名的第三方调研公司对美国市场和消费者喜好进行了周密的调查分析,最终实现了开店目标。2012年,匹克全美旗舰店在美国洛杉矶西好莱坞梅尔罗斯大街隆重开业,由此正式进入全球最大的体育用品市场,开始与国际运动品牌巨头耐克、阿迪达斯同场竞技。

  2010年,李宁继香港店后在美国波特兰专卖店开张。俄勒冈州波特兰市是众多全球著名体育品牌虎据龙蟠的巢穴,当然也包括NIKE,此时,李宁将焦点投放于进军国际市场,只是,该店铺在两年后关闭。

  与此同时,李宁公司在美国市场开始尝试进行电子商务零售。2011年12月,“数字李宁”及其网站在美国问世。这项全新的业务由李宁与美国芝加哥数字咨询公司Acquity联合成立,双方在这项合作中各持股50%,首期投资1000万美元。李宁这一举措,旨在进一步探索美国市场并积累海外市场的经验。

  只有世界一流的服装设计与经营人才才能产生世界一流的服装企业,只有在文化内涵上超越其它国家,我们的产品才具有国际竞争力。

  与计算机和通讯等学科相比,以浙江大学图形学国家重点实验室为例拥有归国博士组成的博士生导师群体,一个学科就拥有十多个博士生导师,能够培养一流的博士,与世界图形学前沿差距不大。

  中国大学服装专业与世界主要服装品牌强国大学服装专业的差距较大。我国服装相关大学能够培养博士的很少,像东华大学的师资力量与国外大学相比差距大,我们缺乏优秀博士生导师群体,没有世界级的服装大师,是我国服装人才培养与国外线. 中国服装企业与世界著名品牌企业的真正差距

  在公司治理机构没有最优化以前,国有服装企业不可能诞生世界著名服装企业,最主要的原因是国有企业领导人任期太短,没有时间也没有动力创造世界著名品牌。

  为何中国没有诞生众多的世界名牌,我们要从文化的土壤中寻找原因。诞生名牌需要的土壤条件是稳定富裕的国民作为消费者,具有浓郁的艺术气氛,设计师成为社会地位较高的阶层。

  20世纪中国政治动乱不断,民众贫困,不具备庞大名牌消费者。改革开放以后,中国出现了富裕人群,对名牌的渴望成为现实拥有。中国文化明显受到欧美文化为主的打压,与印度文化以及日本文化相比中国文化也不是强势文化。近年来,随着中国经济实力的增强,中国文化成为世界主流文化的趋势正在加强,中国文化同样包含时尚文化,服饰文化是时尚文化的组成部分。

  世界的经典服装品牌成百上千,这些品牌的背后都有深厚的文化积淀,品牌经典源于文化的经典。服装品牌的核心价值的定位应该以文化为灵魂,以人文特性、人格化、生活情趣和现代或历史的底蕴为精要,从中挖掘品牌内涵与价值,使服装品牌具有鲜明的个性。

  中国五千年文化对世界历史具有重要影响,伴随国力增强,中国文化开始受到各国重视。2006年中国春节文化不仅在东南亚国家得到流行,而且在美国、英国等欧美强国开始支持中国春节文化的传播。

  美国凭借强大的经济与军事实力,美国成为世界流行文化的代言人,美国好莱坞是世界电影、电视文化的重要发源地,美国紧随欧洲迅速诞生一批世界名牌,同时美国企业陆续收购了包括gucci在内的一批世界名牌。

  法国以自己的浪漫文化闻名于世,巴黎成为世界时尚文化的中心。在世界上200多个国家和地区中,法国常享“浪漫”之名。一提起法国,人们总是脱口而出:“浪漫的法国”。是的,法国和法国人是浪漫的。这首先表现为法国人乐观向上的精神风貌。无论在太平环境,还是在危急时刻,这种精神风貌都同样存在。在浩如烟海的法国文学、艺术作品中,“浪漫”更被表现得淋漓尽致。就是在日常生活的服饰和化妆品中,法国的浪漫也时有体现。

  “创新”精神是法兰西文化的又一精髓。以伏尔泰、孟德斯鸠及卢梭等为代表的法国近代启蒙思想家的创新思想,推动了震撼世界的法国大革命的爆发,为世界近代史的发展做出了非凡贡献。新中国的许多老一辈革命家也正是从这种创新精神中汲取了丰富的营养。在当代法国,这种创新精神仍然代代相承,不断演化出一幕又一幕的壮丽史诗。

  韩国作为亚洲服饰的重要产地,在时尚文化方面采取了有利措施,以国家战略形象打造韩国流文化,通过电视剧和电影输出韩国精英文化,不断设计自己的品牌,利用韩国一流的面料和工艺韩国服装在亚洲非常受欢迎。

  随着全球化进程的加快,服饰无与国界的趋向非常明显。中国的服装设计师运用西安服装设计师的设计手法,西方设计师例如克里斯汀.迪奥也开始设计中式服装。法国时装设计天才Jean Paul Gaultier在2001、2002秋冬高级时装设计发布会中,设计带有中国古典韵味的服装。尽管服饰设计没有国界,但是中西方服装消费习惯差异较大。

  欧美的服装文化与东方差别很大,欧美人着装十分注重场合的区分。便装有便装的文化,礼服有礼服的文化,运动装有运动装的文化等等。中国服装大都过于注重细节,中国人着装场合感也较差。这和国家的发达程度及生活习惯有关。

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